Знатокам моды
20.10.2016 | Елена Смирнова

Страсть и темперамент испанского дизайна

часть 1          часть 2          

 

На самом деле это не просто не совсем так, а мягко говоря, совершенно не соответствует действительности. Практически в любой стране можно найти дизайнеров, которые не только оставили заметный след в мировой истории моды, но и оказали серьезное влияние на ее развитие. Не стала исключением и Испания – страна с интересной историей, красивейшими архитектурой и природой, подарившая миру немало самобытных и талантливейших дизайнеров.


Loewe

 

 


Компания выросла из небольшой мастерской по пошиву изделий из кожи, которую открыл в Мадриде в 1846 году испанец Энрике Россберг Лёве. В начале своего пути бренд занимался исключительно продажей и пошивом сумок и других аксессуаров из кожи. Некоторое время спустя к этому прибавилась линия одежды, а потом и парфюмерия. В 1905 году фабрика Энрике Лёве выполняла заказы от знатных особ Мадрида, бренд был удостоен покровительства испанского Королевского дома – Loewe становится главным поставщиком двора. Как это ни странно, Лёве вовсе не стремился выйти на международный уровень и не расширял производство. Только после его смерти об испанской марке Loewe узнали в других странах.

 

 

Первый бутик за границей был открыт в 1963 году в Лондоне на престижной улице Нью-Бонд. С 1996 года Loewe является частью французского модного концерна LVMH Moёt Hennessy Louis Vuitton – мирового лидера на рынке предметов роскоши. В разное время коллекции для бренда создавали Карл Лагерфельд, Джорджио Армани, Нарцисо Родригес. В музей компании частенько приходит известный испанский кинорежиссер Педро Альмодовар за реквизитом для съемок очередного фильма. А о популярности у модников из разных стран старейшего магазина Loewe на мадридской улице Gran Via и говорить не приходится, здесь всегда много и покупателей, и праздных зевак, и настоящих ценителей испанской моды.

 

Кристобаль Баленсиага

 


Сын сельской портнихи Кристобаль Баленсиага родился в 1895 году и вырос в Стране Басков на севере Испании. О начале его творческого пути известно немного. Предполагают, что первым опытом гения было шитье платья для местной аристократки – маркизы де Каса-Торрес. Восхищенная талантом 14‑летнего юноши, она помогла Кристобалю поступить на работу в модный магазин Louvre, где он и сделал первые шаги в профессии. Впоследствии Баленсиага учился у самой Коко Шанель. Собственный Дом моды он открыл в возрасте 24 лет. Поначалу мастер лишь умело подгонял французские модели под испанские женские формы, достигнув совершенства в умении сделать любую фигуру уникальной. Он шил одежду, скульптурно облегающую женское тело, но при этом не обуживал талию, а создавал объем на линии плеча, перенося фокус на декольте. Этот талант очень скоро сделал его искусство неподражаемым. Модели Баленсиаги нелегально вывозили из Франции в годы немецкой оккупации. А Шанель называла его единственным истинным дизайнером женской одежды, окруженным модными стилистами. В дизайне Баленсиаги всегда присутствовала утонченная лепка кроя. Скульптурность его моделей была и невероятно художественной, и технически инновационной. Им двигало не желание удивить или эпатировать, а стремление воплотить свой талант в идеальном женском платье. Гений Баленсиаги был практически аскетичным в своей чистоте и силе, одаренность и фантазия у него сочетались с почти религиозной приверженностью своему искусству. В этом он очень похож на великого каталонца Антонио Гауди.

 


Инновациями мастера были квадратные плечи и узкая талия в 1945 году и открытое декольте и свободные плечи и талия в 1951 году. Баленсиага создал около сотни коллекций и в каждой представлял сшитое им самим черное платье. Ему принадлежит немалое количество современных моделей, которые мы привыкли считать устоявшейся классикой. Платье-рубашка, платье-баллон, туника, платье беби-долл с завышенной талией, блуза без воротника, шляпа-коробочка… Маэстро тонко чувствовал возможности и пластику материала, из которого творил, зачастую сочетая контрастные по фактуре ткани букле, ратин, твид, тафту, бархат, муар, рогожку, жатые ткани. Его образы были изысканно просты без ненужных и отвлекающих деталей – в них ярко проступала индивидуальность женщины.
Культовой вещью от Баленсиаги стало построенное на одном шве свадебное платье, которое сам модельер считал вершиной своего творчества. Через год после создания этого шедевра Кристобаль Баленсиага показал прощальную коллекцию и отрекся от мира моды (1968 год), посчитав, что он выполнил свою миссию в этом искусстве, которое, по его мнению, не имеет будущего в мире, где господствует вульгарная уличная мода. Его учениками были Андре Курреж, Эмануэль Унгаро, Пако Рабан и многие другие известные дизайнеры.

 

Пако Рабан

 


Франсиско Рабанеда и Куерво а Пасахес де Сан Педро – так звучит полное имя известного модельера. Он родился в Стране Басков в 1934 году. Его мать работала в мастерской Кристобаля Баленсиаги. По окончании школы начал изучать архитектуру и параллельно рисовал эскизы аксессуаров и бижутерии для Домов моды Balenciaga, Givenchy, Cardin, Dior. Позже использовал архитектурные познания при моделировании одежды. В 1965 году в отеле «Георг V» он показал первые платья, которые нельзя носить, – из пластинок родоида. На одном из следующих показов вывел на подиум чернокожих манекенщиц, что по тем временам вызвало скандал. И уже в 1966 году он создал свой Дом моды. Его модели были символами «космического стиля» и снимались во многих фильмах. Свои необыкновенные платья он часто изготавливал с помощью ножниц для резки металла, молотков и клещей. Конечно, платья были не очень удобны, хотя их и носили на чехол из ткани. Как говорил Пако Рабан, его идеальная женщина – это марсианка. Но это не мешало ему создавать коллекции прет-а‑порте для земных женщин и из обычных материалов. Стоить отметить, что духи Пако Рабана были едва ли не более успешны, чем его инновационная одежда.

 

Автор: Григорий Асланов

Фото: Shutterstock.com

 

0