Знатокам моды
22.05.2019 | Альбина Весина

Спуститься с небес на землю

часть 1      часть 2      часть 3      часть 4

 

Где проходит та грань, до которой человеку позволено раздвигать видимые и невидимые границы? «Грань – Границы» – кажущаяся тавтология, в которой на самом деле скрыт глубокий смысл.

 

Выставка Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination («Небесные тела: Мода и католическое воображение»), прошедшая в нью-йоркском музее «Метрополитен» (The MET), стала своего рода диалогом между модой и католической церковью, продемонстриро­вала влияние обеих на современное общество в его стремлении к межкультурному обмену разных народов без границ. Это обращение к новому миру, где интернет объединил все в глобальную сеть, к миру, в котором люди стали космополитами не только по идеологии. Они с легкостью переезжают с места на место. Находясь в одной части света, учатся и работают в другой. Стирая географические, национальные и политические границы, они переселяются в другие страны, на другие континенты, забирают с собой традиции и устанавливают собственные привычные правила вместо ассимиляции в принимающем обществе. Данная выставка породила больше вопросов, чем от­­ветов, о том, куда движется мир и что именно им движет.

 

Но прежде чем речь пойдет о вы­­ставке MET, хочу рассказать об экспозиции DESTE FASHION COLLECTION, которая проходила в то же самое время в музее BASS (Майами).


Выставка, организованная международным фондом современного искусства DESTE, была задумана как новый подход к оценке и трактовке моды. Ее целью стало устранение границ между искусством и модой, создание парал­лели между реальными объектами и ин­­терпретациями, где зрителя побуждают к более глубокому пониманию моды.

 


Фонд DESTE попросил нескольких представителей разных творческих профессий, знакомых с индустрией моды, переосмыслить пять вдохновляющих международных fashion-коллекций, созданных в период с 2007 по 2014 годы, и выбрать, по их мнению, наиболее значимые предметы и события, которые бы ознаменовали каждый год.


В проекте DESTE FASHION COLLECTION приняли участие: Микаэль Амзалаг и Матиас Аугустиниак (M/M Paris), 2007; Юрген Теллер, 2008; бренд Helmut Lang, 2009; Патриция Кавалли, 2010; Чарльз Рэй, 2011; Афина Рахель Цангари, 2012; бюро Diller Scofidio + Renfro, 2013; Мария Пападимитриу, 2014.

 

МОДА В ОТРЕЗКАХ ВРЕМЕНИ


При выборе предметов капсулы 2007 года художники Микаэль Амзалаг и Матиас Аугустиниак стремились показать, как мир моды отражается в социальном и экономическом контексте нынешнего времени. С помощью представленных вещей они создали порт­рет современной fashion-индустрии. По их мнению, в последние десятилетия, с появлением масс-маркета, мы стали свидете­лями стандартизации кодексов одежды. А художников привлекают модельеры, которые пытаются сохранить свою точку зрения в рамках жесткой экономической системы. Одна из главных задач, с которой сталкиваются дизайнеры, – это поиск баланса между креативной идеей и экономией, идущей в разрез с творческой мыслью. И чтобы донести свой выбор, художники использовали средство, о котором все чаще и чаще забывают в индустрии моды, – рисунок.


С развитием цифровой фотографии и ее способностью сокращать время и затраты на производство, фотография стала до­­ми­нирующей. Художники же сделали наброски, чтобы оживить язык модных изобра­же­ний. Продолжая тему, заданную дизайнерами, они дополнили ее своим виденьем, а затем превратили в красочные плакаты, вписываясь уже в привычную рекламу.


Немецкий фотограф Юрген Теллер за ос­­­нову своей капсулы вместо одежды и ак­­сессуаров взял рекламные плакаты из мира моды 2008 года. Самой запоминающейся стала PR-кампания коллекции весна-лето коллаборации Victoria Beckham & Marc Jacobs. Известная певица позволила себе для продвижения совместного проекта сделать ироничное фото. Любимым изображением клиентов стало не лицо звезды, а ее ноги, свешивающиеся из гигантской сумки с логотипом бренда Marc Jacobs. Портрет Ива Сен-Лорана – дань памяти кутюрье, уход которого в 2008 году стал огромной потерей для моды.

 


В выборе капсулы 2009 года прослеживается линия, берущая начало далеко за пределами моды. Ипотечный кризис, начавшийся в США в 2007 году, оказал влияние на всю социально-экономическую систему страны и даже мира. Волна финансовых потрясений вызвала чрезвычайный кризис, в том числе и в моде. Fashion-индустрия как отражение общест­ва смогла быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию. Потребитель и индустрия роскоши должны были придумать «лейкопластырь», чтобы выжить. В течение не­­скольких месяцев после финансового краха никто не хотел показывать дорогие вещи, демонст­рировать свой высокий уровень жизни, осознавая чувствительность нации в период рецессии. В этих условиях в 2009 году была изобретена безымянная сумка для покупок. Это первый случай в ис­­тории моды, когда покупатели брендовых ма­гази­­нов стали просить простой белый бу­­мажный пакет вместо фирменных сумок с логотипом. Некоторые из клиентов испытывали вину за то, что они все еще могут позволить себе делать такие дорогие по­­купки.


Итальянская поэтесса Патриция Кавалли свой выбор капсулы описала аллегориями, которые с первого прочтения не очень по­­нятны. В воображении читателя каждая вещь – словно мифический персонаж, который становится главным героем ее рассказа, иногда даже живым объектом.


Платье VIKTOR & ROLF из коллекции весна-лето 2010 года Cutting Edge Couture («Ультрасовременный кутюр») дизайнер описала так: «Спускаясь с высоты, я погру­жаюсь в широкий, плотный, мягкий, замысловатый шалаш из ангельской бирюзы. Пачка. Материя. А посередине – пустое пространство с черным ядром. На мне надет конструктор».


Трикотажный бренд Diane de Clercq, коллекция Caravaggio, вязаный жакет из овечьей шерсти – «Жакет для мошенников» (зима 2010). О нем Кавалли сказала: «Ты будешь носить этот жакет каждый день, пока кто-нибудь не скажет: «Ты мошенник!» И только тогда – и никак не раньше – ты его снимешь».

 


Про обувь из кожи питона от Alexander McQueen, коллекция Armadillo (весна-лето 2010), она написала следующее: «Глядя на тяжелую имперскую неподвижность, задаешься вопросом: «Действительно ли нужно ходить?» Я говорю: «Нет. А что касается бега – тем более. С вами, ясное дело, не стоит спешить. Вы – вызывающие восторг туфли – пчелиные соты, в которых, как в луковицах, скрываются трофейные кубки. Вы заставляете испытывать томление и трепет, сладость и неосязаемость: нечто, что скрывает и придерживает, из чего гордо поднимаются два стебля, сверху сливающиеся в цветок».


«Держись подальше, Земля. Гравитация оскорбляет нас, мы – само расстояние, мы – вертикальное воплощение танца». На этой выставке каждый художник старался наиболее ярко и необычно представить свою капсулу.


Вдохновленный рассказом Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля», американский скульптор Чарльз Рэй со­­брал для съемки «в королевской наготе» группу актеров и моделей, убежденных в красоте своей воображаемой одежды. Он по­­заимствовал элементы из рассказа, чтобы исследовать силу моды, брендинга и ис­­кусства и то, как они могут вводить людей в за­­блуждение.


Художник стремится к той юношеской проницательности, которая описана в истории 1837 года. Когда король шел обнаженным перед своими подданными – в одежде, якобы невидимой для тех, кто некомпетентен или глуп, то все восхищались мастерст­вом изготовленной одежды. И только когда ребенок закричал: «А король-то голый!», общественность признала правду. Главный вопрос, который поднимают и писатель, и художник, состоит в том, как многие из нас осмеливаются видеть и признавать, что многие вещи вокруг нас не имеют субстанции. Чарльз Рэй решил оставить свой выбор коллекции для выставки невидимым, за исключением одного винтажного полупрозрачного мини-платья André Courréges 2011. По словам художника, «это прозрачное платье – единственный настоящий фрагмент нового гардероба короля».


Греческий режиссер и сценарист Афина Рахель Цангари создала для коллекции 2012 фильм и проекционную инсталляцию. Она выбрала работы молодых авангардных дизайнеров, которые смело бросают вызов границам моды как «одетым скульптурам». Это тайна «греческой готики», вдохновленная работами молодой польской художницы Александры Валишевской. Кадры воссоздают непрерывный диалог между кино, модой и изобразительным искусством.

 

Продолжение следует.

 

Автор: Елена Державец

Фото: из открытых источников

 
 
0