Сhristian Dior

Женская коллекция Dior осень-зима 2024 запомнится своей практичностью. Ведь кто если не Мария Кьюри, креативный директор модного дома Dior, знает, что хотят носить современные женщины и как преподнести им роскошь под соусом свободы и независимости.

На это раз главным источником вдохновения для Кьюри стала диффузионная линия Марка Бохана “Miss Dior”. Эта коллекция, созданная под руководством Бохана в 1967 года, отличалась несвойственной кутюру практичностью и, конечно, произвела настоящий фурор в модной индустрии. Так, взяв за основу концепцию одной из самых революционных коллекции бренда, Мария избрала своей музой на этот сезон саму “Miss Dior”, о чем свидетельствует выведенный крупными буквами логотип на юбках, пальто, жакетах, тренчах и аксессуарах.

Многогранная Мария Кьюри в очередной раз доказала, что обладает истинным талантом к повествованию о женственности. Помимо очевидных символов феминности: миди и мини юбок, асилуэта, леопардового принта, платьев из струящегося шелка, декорированных стразами, кристаллами и бахромой — в коллекции были представлены расслабленные костюмы, свободные джинсовые и трикотажные изделия, черные кожаные куртки и амораки. В качестве основной цветовой палитры были избраны спокойные белый, молочный, бежевый, серый и броский леопардовый цвета.

Schiaparelli 

Новую коллекцию Schiaparelli, представленную на неделе моды в Париже, в двух словах можно охарактеризовать, как элегантный сюрреализм. В этом сезоне Даниэль Розберри, креативный директор модного дома Schiaparelli, решил сделать ставку на понятную и носибельную одежду с тонким намеком на естественный для бренда сюр.

Символом перемен в Schiaparelli стал Вандомский павильон, где Розберри успешно продемонстрировал новый подход к созданию и преподнесению своих коллекций: креативный директор модного дома сохранил эффект удивления и шока, не отходя от повседневности. Так, на показе были представлены вариации базовых однобортных костюмов, украшенных вышивкой, пуговицами из ювелирных украшений и ковбойскими галстуками из искусственных волос. Еще одним наглядным примером новой концепции Розберри стали универсальные водолазки в рубчик и юбки в тон, создающие иллюзию кожи — элемент, придающий коллекции индивидуальность и игривость, свойственные Schiaparelli.

Говоря о достоинствах коллекции, сложно не отметить то, как гармонично дизайнер связал американский и французский стили, тем самым повысив уникальность своего творения. Так, например, ассиметричное платье без бретелек цвета экрю и облегающее платье из вискозы в золотом цвете выглядят достаточно непринужденно, в традициях американского стиля, тогда какчерное платье-накидка из тисненого атласа выглядит более формально и соответствует вкусам парижанок.

Вывод напрашивается сам собой: новая коллекция Schiaparelli осень-зима 2024 — это не про высокую моду и не про деми-кутюр, а про одежду, которая могла бы вписаться в гардероб любой современной женщины и была бы актуальна не зависимо от случая.

Chloè

Коллекция Chloè осень-зима 2024 стала не только триумфальным дебютом Чемены Камали в роли креативного директора модного дома, но и открытым выражением яркого манифеста современной женственности.

Созданная под началом Чемены коллекция абсолютно оправдала свое название — “Интуиция”. В полупрозрачных и совсем прозрачных платьях, комбинезонах со шлейфами, элегантных пальто, нежных блузках с оборками и воланами считываются заложенные в них дизайнером легкость, плавность, женственность и эмоциональность. “Интуиция — это то, что вы чувствуете и то, что хотите чувствовать. На мой взгляд, современная женщина нуждается в возможности следовать своей интуиции и оставаться собой” — делится Камали.

За вдохновением Чемена обратилась к архивам бренда времен Карла Лагерфельда и Фиби Фило, истинных легенд модной индустрии. Отдав дань уважения традициям, Камали продемонстрировала глубокое понимание ДНК бренда, что отразилось в мягких романтических оттенках, струящихся тканях и той непринужденной элегантности, которая чувствуется в каждом изделии. Вместе с тем в новую коллекцию Chloè Чемена привнесла и нотки современности: короткие шорты, свободные брюки на бедрах, жакеты с карманами добавили коллекции шика современной действительности.

Отдельного внимания заслуживают представленные на показе аксессуары: золотые логотипы “Chloè”, выведенные элегантным шрифтом на ремнях, и повязки на голову добавили образам нотку очарования, а высокие сапоги ботфорты гармонично дополнили комбинезоны со шлейфами.

Saint Laurent 

На последней неделе моды в Париже Энтони Ваккарелло в очередной раз доказал, насколько хорошо он знает архивы модного дома Saint Laurent и как профессионально он умеет адаптировать наследие величайшего кутюрье под запросы современных женщин. Главным источником вдохновения для Ваккарелло стала первая прозрачная коллекция, созданная Ив СенЛораном в 1968 году. Говоря о показе, Энтони подчеркнул: “Осеннезимняя коллекция задумывалась, как нечто эфемерное, мимолетное, исчезающее также быстро, как гаснет пламя зажженной и тут же погашенной свечи”.

В качестве основы большинства представленных на показе изделий выступил неоднозначный материал, используемый для создания чулочной продукции. Как известно, капрон не отличается прочностью: материал тянется, задирается и легко рвется, к тому же сложно вписывается в концепцию ready-to-wear. Но стоит отдать должное креативному директору и ателье Saint Laurent, которые, как истинные профессионалы, сумели справиться с непростой задачей и представили публике настоящие модные шедевры.

На показе были представлены прозрачные блузы с бантами, узкие юбки карандаши с завышенной талией, узкие драпированные по талии и лифу платья чуть ниже колена, несколько шелковых мини платьев, крепившихся к чулкам и напоминающих боди, несгибаемые кожаные бомберы, отсылающие к пальто из дебютной коллекции Ив Сен-Лорана 1962 года, смокинги с большими плечами, разбавившие авангардность коллекции и придавшие ей строгости, элегантности.

Из аксессуаров были отмечены тончайшие ремни из лакированной кожи, полушубки, которые модели несли в руках вместо сумок, а также капроновые повязки на голову на манер тюрбанов.

Несмотря на то, что показ вызвал весьма неоднозначную реакцию у критиков и любителей моды, он точно надолго запомнится своей уникальностью и неповторимостью.

Gucci 

Третья коллекция Сабато Де Сарно для Gucci сохраняет вектор развития бренда, заданный в предыдущих двух коллекциях. На показе Gucci осень-зима 2024 дизайнер остается верен заявленной ранее цветовой палитре, но в чуть более приглушенных оттенках. Помимо этого, анализируя все работы Сабато в роли креативного директора данного модного дома, можно проследить его особую любовь к длине ультра-мини, коже и прозрачности, которые по-прежнему остаются актуальны.

Стоит отметить, что, несмотря на некую преемственность новой коллекции Сабато, она все же являет собой нечто абсолютно аутентичное. Лежащая в основе концепция противоречивого слияния близких и далеких сердцу дизайнера вещей добавляет коллекции ту самую неповторимую изюминку: например, мы можем лицезреть, как расшитые пайетками пальто гармонично сосуществуют с моделями, украшенными графическим принтом в стиле 1970-х годов.

Каждое изделие, представленное на показе – словно связующая нить между традициями прошлого и инновациями настоящего. В высоких платформах, кожаных вейдерах, зимних кротких куртках из тончайшей шерсти мы легко считываем яркую элегантность в сочетании с практичностью, присущей современной женщине.

Коллекция Gucci осень-зима 2024 предопределяет границы моды, создавая повествование столь же провокационное, сколь очаровательное.

Хочешь быть в курсе главных событий в fashion индустрии и новостей брендов?